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Écologie & Environnement
Mois du patrimoine
Le parc de l’Ahaggar sous haute protection
in El Watan du jeudi 17 avril 2008
Balisage de pistes pédestres, interdiction des véhicules à certains sites, contrôle des touristes : le plus grand parc d’Algérie fait l’objet de mesures de protection renforcée pour préserver un patrimoine archéologique et biologique plus fragile qu’ailleurs.
C’est l’heure où les fauves vont boire. Dans l’air chaud et humide de la fin de journée, des femmes dansent. A quelques mètres, un homme immortalise la scène sur une paroi rocheuse. Il dessine également une girafe, comme celles qu’il croise tous les jours dans la vallée. Nous sommes dans l’Ahaggar, il y a plus de 5000 ans. Notre ancêtre habitait encore une savane verdoyante dont il ne subsiste aujourd’hui que des acacias. Mais ses peintures, elles, n’ont quasiment pas été altérées. A Mertoutek, un petit village du parc national de l’Ahaggar, à 230 km au nord-est de Tamanrasset, Messaouda Benmessaoud, attachée de conservation au parc et préhistorienne, s’extasie à chaque nouvelle visite sur le site. « On ne voit que l’ocre mais peut-être nos ancêtres avaient-ils utilisé d’autres couleurs à base de pigments végétaux, effacées avec le temps ? On ne sait pas non plus avec quel outil il gravait dans la roche ? » En soulevant ces questions, la préhistorienne aborde l’une des problématiques de l’art rupestre du parc national de l’Ahaggar, le plus grand de l’Algérie – 450 000 km2 – et un des plus vastes au monde : pour protéger un patrimoine, il faut d’abord le connaître. Or, à l’heure actuelle, très peu de sites, au regard de la superficie du parc, ont été fouillés et une partie seulement des vestiges et monuments a pu être inventoriée. Il en va de même pour le patrimoine naturel : le comportement de nombreuses espèces, à l’image du barbeau, un des quatre poissons répertoriés dans le désert, reste un mystère. « Dès qu’une sortie est organisée sur le terrain, nous envoyons des spécialistes sur le terrain, et ce, quelle que soit la discipline : géologie ou anthropologie, par exemple, souligne Farid Ighilahriz, directeur de l’Office national du parc de l’Ahaggar. Cet acte scientifique est lié à notre mission de conservation. » Dans ce sens, à Mertoutek, un des sites les plus visités – il est une des voies d’accès vers le massif de la Tefedest – un aménagement est prévu pour préserver le site. « Nous allons concevoir un petit musée de site, un espace où les artisans pourront vendre leurs produits artisanaux mais aussi alimentaires comme les fromages séchés, et un espace d’accueil pour les chercheurs et les étudiants, énumère Farid Ighilahriz. Cette structure qui est également un poste de contrôle et de surveillance sera équipée en énergie solaire. Avec l’accord de la population, nous prévoyons également d’interdire l’accès aux véhicules au-delà du poste de contrôle et envisager un déplacement en âne. » Il en va de la survie de l’oued grâce auquel les quelques habitants du site vivent, via la culture de tomates, d’abricots, de figues, de nèfles ou de raisin.
Miracle
Grâce à un petit cours d’eau
sinueux que l’on devine fragile, les parcelles
cultivées affichent un vert équatorial
à peine croyable sous les plus de 30 degrés de
cette sèche matinée d’avril.
« Notre parc est une zone
hyperaride où toute
existence de vie relève du miracle, explique Djazia Ouchen,
zoologue et sous-directrice de la zone d’Idelès de
l’OPNA. Tous les milieux naturels sont fragiles, mais ceux de
l’Ahaggar le sont encore plus. Si une espèce
disparaît pour cause de désertification, on
n’y peut rien, la nature impose ses lois. Nous devons
simplement veiller à ce que la vie suive son cours. En
d’autres termes, lutter contre le pillage ou le braconnage et
limiter les impacts de la pression anthropique. »
De cette
pression, les sites de Tit et d’Amekni, à 40 km au
nord de Tamanrasset dans la région de l’Aghechoum,
en subissent chaque jour les conséquences. Les habitants de
la ville de Tamanrasset notamment viennent en pique-nique et on devine
le passage de visiteurs tout le long du discret cours d’eau
dissimulé au milieu de la Typhaie, au bord duquel on trouve
des couches-culottes et des sachets en plastique. L’OPNA a
ainsi décidé d’aménager le
lieu avant de proposer sa classification en secteur
sauvegardé, une sorte de label le mettant
définitivement à l’abri de
dégradations ou de constructions anarchiques. «
C’est un site très riche, insiste Messaouda
Benmessaoud. Les gisements préhistoriques attestent
d’une présence humaine très ancienne.
Le site néolithique abrite également des gravures
et peintures de 5000 à 6000 ans et des inscriptions
libyco-berbères. On trouve aussi une petite
mosquée de la période islamique et une casbah
comprenant un silo pour les récoltes. »
Les
scientifiques pensent que la présence humaine entre Tit et
Amekni, à quelques kilomètres, ne s’est
pas interrompue. « Les
fouilles, qui remontent à
1969, ont permis de mettre au jour des galets
aménagés similaires à ceux
trouvés en Afrique de l’Est et qui remontent
à plus de deux millions
d’années… Les céramiques,
qui remontent à 10 000 ans, sont quant à elles
parmi les plus anciennes au monde. »
Un parcours
va donc
être aménagé, animé par un
guide chargé d’informer les visiteurs sur les
sites et de les sensibiliser. A Afilal, une guelta cachée au
milieu des rochers sur la route, à 60 km au nord de
Tamanrasset sur la route menant à l’Assekrem, des
mesures plus draconiennes ont été prises pour
interdire l’accès des véhicules au
point d’eau. «
Il y avait beaucoup trop de
voitures. Elles perturbaient le lieu, véritable centre de
gravité et importante escale pour les oiseaux migrateurs
», souligne Djazia. Un abreuvoir salutaire trahi
par la
végétation de laurier-rose, les libellules qui
virevoltent et les croassements de la grenouille verte ou du crapaud de
Mauritanie, les deux seuls amphibiens de l’Ahaggar. Pendant
les mois de migration, les plus chanceux pourront apercevoir de
nombreux canards et de bruyants gangas arrivant en groupe. «
La guelta se forme par l’oued qui arrive des hauteurs et
alimente les oueds de Tamanrasset, explique la zoologue. Une fois la
crue d’hiver terminée, l’eau reste
emprisonnée dans la roche et même si le niveau
baisse en fonction des saisons, il y a toujours de l’eau.
»
Bleu lavande
De quoi faire le bonheur de la végétation. Après les pluies, le sol se couvre du rouge de l’oseille sauvage, du blanc de la fleur de câprier et de la menthe sauvage et du bleu de la lavande. « Nous avons recensé plus de 270 espèces végétales dont une cinquantaine très rares qui n’existent que dans le parc, parmi elles des lichens et des mousses, non identifiées. » Pour que le visiteur comprenne la valeur du milieu dans lequel il évolue, un autre projet est prévu à Tahabort, à 8 km de Tamanrasset, là où se trouve la célèbre source carbonatée. « Cette source d’eau gazeuse, unique dans l’Ahaggar, draine tellement de visiteurs qu’il était urgent d’aménager le site », explique Djazia Ouchen. Toute la difficulté étant d’organiser l’espace autour de la source sans y toucher, car nous ne savons pas d’où elle provient et nous risquerions de la tarir. Et d’imaginer une décoration telle que l’espace se fonde dans son environnement. « Le projet comprend un volet éducatif, avec un musée de site dédié à l’eau, un jardin botanique où seront plantées les espèces locales (acacia, palmier…) et un parc animalier. » On y trouvera des espèces domestiquées par l’homme, des petits perdus ou blessés que nous soignons avant de les redéployer dans leur milieu. Un autre volet, consacré aux loisirs et à la détente, prévoit la conception d’un circuit pédestre, d’une aire de pique-nique et d’un espace pour les produits artisanaux fabriqués dans le parc. Les chercheurs et les étudiants y trouveront enfin des chambres pour séjourner à l’occasion de leurs travaux de recherche. « Accompagner par la sensibilisation est essentiel. Aujourd’hui, la pression de l’homme est telle que l’on considère que les cinq à dix kilomètres dans le périmètre d’un village sont menacés. Depuis des millénaires, l’habitant de l’Ahaggar s’intègre naturellement dans son milieu, relève Mohamed Belghoul, chef de département des études et de développement du patrimoine naturel à l’OPNA. Mais cet équilibre "négocié" entre l’homme et la nature est aujourd’hui bien menacé. »
Mélanie Matarese